55年只为一味茶的他，做出这茶绝了！香能落水，水能锁仙

好茶，多藏于民间，藏于茶田屋后，藏于山林野舍。

从漳平南洋去往中村的途中，一路树木葱郁、仙雾缭绕，几栋土墙老屋隐没于山脚之下。

没人能想到，正是这“不起眼”的农舍，引众多茶人慕名而来，不远万里前来求茶、学茶。

这是张兴裕师傅自己的“茶厂”，是他做茶授课的地方。

说它是个茶厂有些牵强。毕竟，屋内几乎没有一台现代化机器，目之所及，尽是些竹匾、炭焙蒌、炒茶锅等。

张师傅做的茶，也和这古老的院落一样“奇特”：一个又一个，像方形小饼，用纸包着，市面少见。

它是福建漳平一种别具特色的乌龙茶——漳平水仙，以“如兰似桂”的自然花香和甜润口感而著称。

因种植面积小，产量也不多，市场上能买到的优质漳平水仙屈指可数，以至于很多人都没听过、甚至喝过这款茶。

有幸品饮一二的，无一不被其清高幽长的花香气所折服，口感醇爽细润、鲜灵活泼，如置仙境，让人浮想联翩。

当初，著名相声大师姜昆正是被水仙茶饼的独特“茶韵”倾倒，欣然题词“茶香万里”。

种种一切，都为漳平水仙蒙上一层神秘的气息，激发着无数茶客的好奇心。

张兴裕是漳平水仙的第四代传承人，身隐于野的他，在这几间山野老屋，守着一门老手艺，专心做茶。

一做就是55年。

从当初的少不更事，到如今的须发皆白，他对做茶的热情始终没变过，大半辈子都在跟“漳平水仙”打交道。

如今，他已是漳平远近闻名的制茶大师，由他亲手制作的漳平水仙在茶圈广为流传，很多人慕名来此求茶。

但每年张师傅手作的茶春秋两季加起来还不上百斤，量少珍贵，能够流传到市面上的并不多。

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乌龙茶品类众多，漳平水仙却与众不同。

别的茶冲泡后，凑近杯口，能感觉到香气是上扬的，袅袅飘散，溜进鼻腔。

但漳平水仙独树一帜，它的香气是下沉的，缓缓落入汤里，香感醇厚、无处不在，故得名“走水香”。

尽管对漳平水仙这特性略有所知，但我们初次喝到张师傅的茶时，还是被惊艳到了。

打开外层的绵纸，茶叶压成方形饼状，小巧可爱，有茶香盈鼻，醇厚成熟，如遇秋意。

放入盖碗，加水冲泡，不一会便金汤盈碗，色泽清亮如晨曦，甚是好看。

茶汤入口，仿佛流淌进一阵阵花香，细咂有兰花的素雅，又有桂花的浓烈，香感相互交织、升腾、凝聚、降落，最后散在齿颊间。

甜润又舒爽。那感觉，就像穿行在白露秋风夜里的空令，气息澄澈，身心轻盈。

张师傅的茶，让人印象深刻的，便是这茶水的绝妙滋味。他告诉我们，“这一批都是秋茶所制。”

原来，漳平水仙有着“春水秋香”一说。

相比之前的春季茶，秋茶漳平水仙，鲜叶更为匀称，沏出来后香气更为浓郁，口感更为老道，像极了内藏功底的扫地僧。

漳平水仙，其仙在“水”，张师傅对自家茶的“水”很自信，即香能落水，水能锁仙。

事实也如此，这款漳平水仙七泡过后，仍有余香，同行的朋友都说，“真不赖，这一趟来得太值了。”

至于如何产生这种有灵气的的“走水香”，秘密藏在张师傅精湛而独到的手艺里。

清代末年，双洋大会人刘永发从建瓯水吉引入水仙茶苗种植，开一代制茶之风，成为漳平水仙茶的鼻祖。

传至张兴裕时，已是第四代。张师傅大半生都在做茶，从茶叶挑选、晒青、炒青、揉茶、焙茶，每一个环节，他都有自己独到的心得。

对于水仙茶而言，愉悦的香，必须落于水中。

张师傅说：这关键在于茶青原料的质量、晒青失水的把控，以及摇青做青的功夫。

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张师傅所作之茶，都采于自家茶山。树龄有数十年，一直以来，茶树的种植管理到采青，全由他亲自把控。

譬如，茶树与茶树之间，会保留近2米的间距，养分得以最大化吸收。

以及，一年只采两次茶，秋茶采摘过后即为茶树锄草、松土、施有机肥，让其休养生息，来年好生长。

茶树也不过度修剪，高度只保留到跟人一样高。如此方有自由生长的生命力，芽头虽稀，长势却快，采了两三叶还有一二叶，渐采渐长。

茶叶采摘之后，要在阳光下晾晒走水，张师傅依旧延用着“古董”一般的传统晒青方法：顺天时而为。

若是日头太大，气温升高，茶青水份流失得快，就把茶青铺厚一点，减缓失水；若是日照太低，则相应的铺得疏朗一些，处处皆是用心。

接着便是摇青，共四道工序，张师傅都是手摇：一遍摇活，二遍摇匀，三遍摇红，四遍摇水摇香。

第四遍最见功夫，若是前面几遍略有不足，第四遍到位了，也能补救回来。

看师傅摇青，是一种“美”的享受。每一遍的力度与力道都不同，茶青在竹匾里飞来晃去，渐生出层层变化。

这让我想起美学家朱光潜先生的一句话，“人类美感的经验，是在聚精会神之中，令我之情趣与物之情趣往复回流。”

手和茶青，并未直接触碰，但经由茶人之手，叶片中蕴含的物质，与空气中的水分，在一次又一次的翻卷中，重新被组合、摇活。

香韵也得以积聚、流动、显露，经水一泡，便荡漾开来，沉淀其中，“走水香”浑然天成。

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做茶的地方，有几间土墙老屋，两间是青间，剩下一间较小的，是炭焙间。

张师傅说：“土墙的房屋制茶，有很自然的保温保湿效果。” 这也是他在此坚守数十年的缘由。

炭焙是制作水仙茶的重要工序。张师傅家的漳平水仙，全在这小小的炭焙间完成。

茶叶压制定型后，包上绵纸，放入炭焙篓进行焙干。过程看不到茶叶的状态，如何判断炭焙程度，全靠张师傅半生经验的积累。

炭焙后，茶中风味物质发生转化，香气渐次丰富，如兰似桂，余韵悠长。

制茶之人，对自己制作的每一泡茶，都要负责。现代社会的质量认证，在传统的乡土文化体系中，以“章号”为准。

一泡茶，过关了，才能郑重其事地盖上印章。

有了印章，就有被追溯的责任，也有了质朴乡情和人心的温度。

张师傅说：“盖章的茶，人家喝了，就有源头可寻，好与坏，我们都安然接受。” 茶饼上这个红色的章，既是一份承诺，也是一份放心。

古人说：“走水香”，要好喝，秋白露。

秋季而成的漳平水仙，因其香韵浓郁醇厚，泡上一壶，满是茶香，仿佛置身在金秋闲庭里的桂花树下，别有一番滋味。

有多少茶客，走南闯北，就为了这缕“秋香”。

这次，我们为大家精心挑选了2款水仙茶，均是张师傅带领亲传弟子手作，满足你自饮、赠人的双重需求。

这一款内含4泡水仙茶，2泡由张兴裕师傅亲制，2泡由他的徒弟郭獻斌亲制，皆为炭培漳平水仙。

张师傅的茶，叶张肥厚、茶梗粗壮，色泽青褐油润间金黄色，略带红点，是漳平水仙中标准的“三色茶”。

过水冲泡，茶汤橙黄明亮，挂杯明显。

咂一口，能明显感觉到，香气不是飘荡在茶汤之上，而是与茶汤融为一体；细细体味，似有兰香萦绕，清新悠然，又有桂香浮漾，余韵绵长。

这种近乎极致的“走水香”，再挑剔的味蕾，也会被瞬间征服。

*叶底褐黄肥厚，红边显

徒弟郭獻斌制茶工艺也是一绝，今年制作的春茶，荣获了“漳平水仙浓香组”茶王。

作为漳平南阳镇远近闻名的制茶高手，张师傅的茶量少、味足，每年常有茶客慕名来买，空手而归，这次我们争取200份，实属不易，爱茶的朋友千万别错过了。

张师傅还亲自培养了很多优秀的徒弟。郭献斌便是他的得意门生。

他是漳平本地人，亲戚在漳平官田有自己的茶山，海拔1000多米，他从参与管理到自己亲手做茶，已有十四年了。

漳平山区海拔普遍较低，郭献斌的茶山有海拔上的优势，昼夜温差大，茶叶中积聚的风味物质更加丰富。

这批茶的原料就是源自于此。

但早些年，他对漳平水仙的工艺没完全吃透，做出来的茶总觉得差一口气。师从张兴裕后，才慢慢摸透。

特别是摇青这一步，做乌龙茶有一句老话，叫做“重晒轻摇”。

这里的“轻”，大部分人的理解，都是摇青的时长或者说发酵程度的“轻”，但张师傅说，摇青的手法，也需要轻柔，灵巧。

琢磨透之后，两年来，郭献斌的茶越做越好，连张师傅本人也赞叹不已。

这次他做的秋茶，和上个档次在工艺上略有不同，为轻炭培漳平水仙，茶韵清香一些。

冲泡之时，汤色明亮，不一会，便有清雅的兰香及袭，入喉后，则泛着若隐若现的水仙花香，仔细回味，甚至还透着股甜韵。

郭献斌的茶，一盒有9泡，性价比非常高，未尝过漳平水仙的朋友，以此入门，亦能轻松体味漳平水仙的美妙。

两款茶的包装皆印有“传承”二字，从清末刘氏传至张师傅，百年手艺得以发扬；再由张师傅传至徒弟，漳平水仙的未来，也有了明亮的出路。

不仅是工艺的传承，也是人的传承，更是中国茶的传承，正因有了这样的传承，我们才能品尝到各种无上美妙的风味。

买来送给亲人、朋友、知己、爱人，亦是传承着属于你们之间，那份情谊的珍重。

若说春茶清爽，叫人忘了烦闷，那么秋季的漳平水仙，浓醇绵柔，使人忘却严寒。

红泥小火炉，能饮一杯无？尝过它的香与醇，才懂什么是“独一无二”。

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